1.冰箱故障自检知识

1、冰箱外表面出现雾状凝露

空气湿度较大时，会出现这种现象，擦干即可。

2、冷藏室内胆后部结霜或冰珠

因冷藏室内胆的背部在冷藏室工作时温度低于0度，故会结霜或冰珠，当冰箱停机时它们会自动融化，属正常现象。

3、冷冻室门框四周发热

这是为了防止在空气湿度较大时，冷冻室门边凝露所采取的一种特殊措施。

4、冰箱左右侧板发热

冰箱冷凝散热器紧贴左右侧板内侧，冰箱工作时，通过冷凝散热器向外散热。这和家用空调在夏季制冷时室外机需要散热是一个道理。当夏季环境温度较高时，冰箱侧板温度可达50摄氏度左右。

5、压缩机发烫

冰箱工作时，压缩机外壳温度可达80摄氏度左右。

6、冰箱有“咝咝”的流水声

这是制冷系统工作时制冷剂在制冷管路里流动的声音。

7、冰箱有轻微的“啪啪”声响

冰箱工作时，由于内胆和制冷管路热涨冷缩而引起。

8、冰箱有“嗡嗡”的振动声

冰箱工作时，压缩机会发出轻微的“嗡嗡”声。如果冰箱没有放平稳，也会产生振动和噪音，可以通过调整地脚把冰箱调整平稳。

9、夏季冰箱开机时间较长

夏季，由于环境温度较高，压缩机启动次数较多，开机时间较长为正常现象。

10、门封吸力较强

当冰箱门关上时，冰箱箱体内温度较低，造成箱体内空气受到冷却后收缩，压力下降，因此冰箱内外存在压力差，门就被紧紧的压在箱体上了。

11、机械冰箱冬季不启动

当环境温度低于12摄氏度时，需要将冰箱的冬季开关打开，否则冰箱可能不工作。

12、双循环电脑温控冰箱冷藏室风扇不转

双循环冰箱冷藏室风扇不是一直转的，只有在压缩机工作且对冷藏室制冷时风扇才会转动。

13、单循环电脑或电子温控冰箱，冷藏室风扇不转动

单循环电脑/电子温控冰箱，它的冷藏室风扇转动受下面几个因素影响：

1）冰箱所在使用区域的环境温度是否过高或过低；

2）冷藏室是否处于化霜状态；

3）压缩机的开

机时间是否偏长；在冰箱正常的工作状况下，该种类型的冰箱冷藏室风扇转动时间是很少的，用户可能不容易观察到。

14、冰箱冷冻室抽屉面板上结厚冰

出现此种情况，一般是用户使用时没把冰箱冷冻室门关好，造成空气中的水蒸汽凝结在抽屉面板上所致。

15、冰箱使用一段时间后，冷冻室蒸发器管道上结了一层较厚的霜

对于直冷型冰箱使用一段时间后冷冻室蒸发器管道上会结一层较厚的霜，这时需要拔

掉冰箱电源，人工的把它除去，一般每年需要除霜1～2次。对于南方一些城市（如广州等）平时空气湿度较大，这样可能会造成结霜速度增快，需要根据实际情况及时的除霜。

16、电脑冰箱显示屏无显示，冰箱不制冷

可能原因：电源插头没插好；电源保险丝断开，停电。处理方法：插好电源插座；更换保险丝；检查是否停电。

17、报警指示灯亮，同时蜂鸣器发出报警声

可能原因：一般是由于冷冻室温度过高所致，有下列几种情况：

1）首次开机或长时间断电后再开机；

2）长时间打开冷冻室门；

3）一次性在冷冻室放入大量食品；

4）风冷冰箱，当冰箱门没有关好或用户开门时间较长时也会产生报警。处理方法：按一下记忆键取消报警声音；关闭冷冻室门；一次性不要放入太多食品。

18、制冷系统工作，但冷藏室灯不亮

可能原因：灯泡坏处理方法：更换灯泡

19、冷藏室或维他保鲜室底部有积水

可能原因：冷藏室后壁下方接水槽上的排水孔可能被污物堵塞。处理方法：清理接水槽上排水孔中的污物。

20、冰箱耗电量 国标定义（GB/T 8059.2-1995）

产品铭牌上的耗电量是根据国家标准测出的。测试条件和方法：

1）、环境温度为：25℃，冷藏室空载，冷冻室满载，在冰箱达到稳定运行后进行测试24小时；

2）.测试过程中，冰箱冷藏、冷冻室门始终关闭，不允许开门；

3）.冷藏室按照标准放置三个感温头，以三点的平均温度作为冰箱内的温度；

4）.冷冻室内放满试验包，但相邻的试验包之间均保持一定的空间（最少15mm），以保持正常的空气循环；

5）.冷冻室内试验包放在试验时认为可能温度最高的位置上；

6）.除最下层抽屉外，其余抽屉均作为附件，在测试时均没有放入冰箱内；

7）.测试的耗电量为冷藏室5℃，冷冻室-18℃时的值。这个数值也可以认为是一年中的平均每日耗电量。

21、为什么有时用户自行测量的冰箱耗电量值高于冰箱铭牌上的标定值对照国标的定义，引起测量误差的可能性有以下几点：

1）用户测量时的环境温度远远高于25 ℃。环境温 度越高，外界热量对冰箱箱体的传导、对流、辐射得就越快，箱体内温度回升的就越快，这就需要冰箱工作来将降低温度，因此冰箱的工作时间就偏长，相应的耗电量就会增加。相比而言，冰箱在夏天的耗电量偏高，冬天的耗电量偏低。

2）用户在测量过程中是否经常开关门，并且门是否关严，这些因素会使冰箱内的温度回升，造成冰箱工作时间增加，从而耗电量升高。3.用户用于测量耗电量的电表有一定的精度，所测得的结果存在一定的误差，例如：用户的电表精度是1.5级或5.0级，那么测试的误差为测试结果乘上1.5%或5.0%。4.用户冰箱中的食物较少，也会引起冰箱工作时间偏长，开停次数增加，因为食物能在冰箱里起到蓄冷器的作用，能延缓冰箱内温度的回升。冰箱在出厂前都做过专业的检测,所以我们不建议用户在非专业的条件下自己测量冰箱的耗电量。

22、冰箱的冷冻能力

测试条件和方法：

1）.环境温度为：25℃，冷藏室在规定点位置放试验包，冷冻室放入压仓负载，并留出放置冷冻负载的空间；

2）.对于单循环机械冰箱：加热器打开，温控器调至冷藏室平均温度接近5℃位置，（保证冷冻室温度低于-18℃）；

3）.对于双循环电脑冰箱：将冰箱冷冻室温度设定在－26℃，冷藏室设定在冷藏平均温度接近5℃位置，待冰箱达到稳定运行状态后，打开速冻开关；

4）.待冰箱达到稳定运行状态后，在原先预留的冷冻负载位置放入冷冻负载；

5）．在24小时内，冰箱将冷冻负载从25℃冻降至－18℃（冷冻负载M包的平均温度），同时，在测试过程中压仓负载温度不得高于－15℃，冷藏室任何一个M包的开停平均温度不得低于0℃；试验结束时，压仓负载M包均低于-18℃。

23、冰箱负载温度回升时间

负载温度回升时间是考察冰箱绝热性能的一项重要指标测试条件和方法：

1）、环境温度为：25℃；

2）.冷藏室空载，冷冻室满载；

3）.测试过程中，冰箱冷藏、冷冻室门始终关闭，不允许开门；

4）.关闭电源，冷冻室最热的一个试验包从-18 ℃回升到-9 ℃的时间。

2.观察冰箱运行状况判断故障方法

一、冰箱正常运行状况

充装R600a制冷剂后冰箱运行时的情况如下（调温开关打在5档），

1、一开始运行时圧缩机电流为0.5A，左冷凝器从温→热→烫；右冷凝器和过滤器从常温→温热→热或发烫；回气管从常温→微凉→凉、结露，冷藏室后墙从微凉→凉、结露。

2、工作过程中圧缩机电流为从0.5A→0.4A→0.3A；左冷凝器从很烫→烫→热；右冷凝器和过滤器从烫→热→温热；回气管凉、结露→冰凉，结露；冷藏室后墙从凉、结露→大面积结霜。

3、工作到后期快停机时圧缩机电流降到0.2A或更低；左冷凝器热或温热；右冷凝器和过滤器温热或微温；回气管冰凉，结露甚至有微霜（但结霜不宜接到圧缩机）；冷藏室后墙大面积结霜或结薄冰。

二、制冷剂过多、过少判断

制冷系统中充加的制冷剂过多，会使过多的制冷剂在蒸发器内不能很好蒸发，液体制冷剂返回压缩机中,这样压缩机的吸气量减少，制冷系统低压端压力升高，又影响蒸发器内制冷剂的蒸发量；造成制冷能力下降。同时，过多的制冷剂会占去冷凝器的一部分容积，减少散热面积，使冷凝器的冷却效率降低，吸气压力和蒸发温度也相应提高，吸气管出现结霜现象。遇到这种情况，必须及时将多余的制冷剂排出制冷系统，否则不但不能提高降温效果，反而使压缩机有液击冲缸的危险。

制冷系统充加的制冷剂过少时，会使蒸发器的蒸发表面积得不到充分利用，制冷量降低，蒸发器表面部分结霜，吸气管温度偏高。遇到这种情况，可以补充适量的制冷剂。

如果制冷剂缺乏，首先体现在从冷藏室开始，出现局部结冰→制冷效果差→不制冷，如果制冷剂进一步不足，则冷冻室蒸发器也不能全部结霜。制冷剂再进一步不足，冷冻室也就不制冷了。

三、冰堵、脏堵判断

如果电冰箱开始启动运转时蒸发器结霜较好，冷凝器发热，低压吸气管发凉；由冰箱上部能听到气流声和水流声，但过一会儿，蒸发器结霜融化，只在毛细管同蒸发器结合部位结有少量霜；冷凝器不热，低压吸气管不凉，用耳朵贴近电冰箱上部听不到声音，说明出现了冰堵。这时如果用热毛巾敷在毛细管同蒸发器的结合处，又能重新制冷，则进一步证实是冰堵。

如果开机的时候不见蒸发器结霜，冷凝器不热，低压气管不凉，用耳朵贴近电冰箱上部听不到声音，则可以初步认为发生了脏堵。

四、开停机情况

冰箱的正常开停机时间比在1:1→1:4，不过冰箱开停，跟你的温控档位设置、环境温度高低、食物存放的多少都是有直接关系的。

冰箱频繁启动工作，但工作时间较短，大多是冰箱机械式温控器调节在低档位的缘故。如果冰箱内的温度正常的话（冷冻室在零下18度，冷藏室在0－10度之间），说明没有问题（这样冰箱内的温度比较均匀，温差较小）。如果想让开停机时间延长的话，可把机械式温控器档位调髙一些（原来调的是2、3档，可调在4档处试一试好了），这样压缩机的开停机时间就会延长，但冰箱的耗电量就会增加。关键是冰箱内的温度要符合食品的冷冻保鲜要求。

一般来说,开停一次的时间在0.5~3小时，温控器档位低，开停频繁些，反之则开停机时间长，如果太频繁了,那就是保温不好,有漏冷的情况了。

冰箱频繁启动工作，但工作时间较短：

第一,检查一下冬季补偿开关是否关闭,这开关是为冰箱在冬季不起动设置的,夏季应该关闭。

第二,是冷冻室内的冷冻物太少,空间余量太多而使温度回升太快造成冰箱启动频繁,可用保鲜膜或保鲜袋包裹冰块将多余空间填满,可以长时间的保持低温,减少冰箱启动次数。

3.电冰箱常见故障表现和原因分析

一. 电冰箱不制冷的故障

电冰箱不制冷是最为常见的故障之一，引起电冰箱出现不制冷的故障主要是由于压缩机不运转、制冷管路堵塞、电磁阀损坏、继电器损坏、控制电路板、信号传输电路板、变频电路板出现故障等引起的。

1、压缩机是电冰箱的主要制冷设备，若压缩机不运转将导致电冰箱的制冷剂无法实现制冷循环，进而造成电冰箱不制冷的故障。电冰箱的压缩机及制冷管路如下图所示。

2、制冷剂经由制冷管路向电冰箱箱体内散发冷气，若制冷管路堵塞，将导致制冷剂不流通，进而造成电冰箱不制冷的故障。

3、电磁阀主要用于控制制冷剂的流向，若电磁阀出现故障将导致制冷剂无法正常流通，进而导致电冰箱不制冷。

4、继电器主要包括过热保护继电器和起动继电器两种，如果过热保护继电器实施了保护，压缩机将不工作，电冰箱也无法制冷。

5、控制电路板主要是用于控制电冰箱的整机工作情况，如果控制电路板出现故障，主要会导致电冰箱不工作、不制冷等故障。

二. 电冰箱结霜严重的故障

电冰箱的工作实际就是制冷-结霜-化霜-制冷过程的循环往复。当电冰箱处于工作状态时，蒸发器上结有厚厚的霜层，说明该电冰箱的压缩机不能正常停机。此种现象主要是由开门频繁、食物放得过多、门封不严、温度控制器、传感器、电磁阀损坏所造成的。

1、电冰箱在使用的过程中如果开门频繁、食物放得过多等很容易造成电冰箱箱内的温度过高，引起电冰箱不停机的故障，进而造成电冰箱结霜严重的故障。

2、门封主要是使电冰箱的箱门密封良好，防止电冰箱内部的冷气散发到室内。如果门封不严，将导致电冰箱箱体内的温度无法达到制冷要求，致使蒸发器出现较厚的霜层。

3、若温度控制器损坏，将无法准确的感应电冰箱内部的温度，使压缩机会一直处于工作状态，压缩机不能正常的起停，从而使得蒸发器出现较厚的霜层。

4、传感器主要用于对电冰箱箱内的温度进行检测，如果传感器损坏，将导致其感温功能失灵，进而导致电冰箱的主控板指令失常，引起电冰箱结霜严重的故障。

5、电磁阀如果烧坏或不换向，将造成冷藏室的温度过低，会导致冷藏室内结有厚厚的霜层。

三. 电冰箱制冷效果差（不结霜）的故障

电冰箱在工作过程中冷藏室出现制冷效果差的故障主要是由制冷剂过多或过少、风扇电动机不运转、门开关不正常、制冷管路泄漏、制冷管路堵塞、冷冻油进入制冷管路等原因所造成的。

1、由制冷剂充注不足、充注过量等原因引起电冰箱制冷效果差时，大部分出现在正在维修或返修机中。当电冰箱出现制冷剂不足时，其蒸发器会出现明显的结霜现象；若制冷剂充注过量，则主要体现在电冰箱压缩机的吸气管有明显结霜或结露现象，如下图所示。

2、冷冻油大量进入到制冷管路中，制冷剂在制冷管路所占用的通道和内部空间将受到限制，使制冷剂的流通量减少，进而导致电冰箱制冷效果下降。

3、制冷管路泄漏将引起电冰箱的制冷剂泄漏，从而使电冰箱在工作过程中，制冷剂逐渐减少，导致电冰箱的制冷效果逐渐变差。

4、制冷管路堵塞将造成电冰箱中的制冷剂无法循环流通，从而引起电冰箱制冷效果差的故障。

5、电冰箱的风扇主要用于对电冰箱冷气循环的控制，如果风扇电动机损坏，将导致风扇不运转，进而引起电冰箱的冷气无法良好地进行循环制冷，从而引起电冰箱的制冷效果变差。

6、电冰箱的风扇主要是通过门开关控制其起停工作的，当门开关损坏，将导致风扇电动机不运转或始终运转的情况，也会造成电冰箱制冷效果差的故障。

四. 电冰箱不化霜的故障

电冰箱在工作过程中冷冻室或蒸发器上有较厚的霜层，出现不化霜的故障主要是由电冰箱的主控电路板、化霜控制器、化霜加热器、化霜传感器损坏等造成的。并且在一些电冰箱中，温度控制器损坏，也会导致电冰箱的不化霜故障。

1、主控电路板带有智能化霜功能，如果主控电路板出现故障，将导致电冰箱的化霜功能失效，进而引起电冰箱不化霜的故障。

2、化霜控制器主要是对电冰箱的化霜周期进行控制，调整化霜加热器的温度。如果化霜控制器损坏，将导致化霜加热器不工作，进而无法实现电冰箱的化霜功能。

3、化霜加热器主要用于加热除去蒸发器表面的霜层，如果化霜加热器损坏，将造成蒸发器表面的霜层无法去除，进而造成电冰箱不化霜的故障。

五. 电冰箱工作时间长的故障

电冰箱工作时间长，主要是由制冷效果差、温度控制器性能下降、温度控制器感温管盘制过少、温度传感器、箱体内胆轻微脱落等引起的。

1、电冰箱的制冷效果差，使电冰箱在运行较长的时间后才能达到所设定的温度，进而使温度控制器的触点断开，压缩机停机。

2、温度控制器性能下降，将导致其感知电冰箱内的温度不够敏感，进而导致电冰箱冷冻室、冷藏室制冷效果强于正常工作状态，甚至有的冷藏室出现结冰现象。

温度控制器的感温管盘制过少主要出现在二次返修的电冰箱中。如果感温管盘制过少,圈数不足，将造成电冰箱的感知温度不正确，导致电冰箱开机时间过长的故障。

3、温度传感器主要是为主控电路板提供温度信号，如果温度传感器损坏，将导致主控电路板接收不到温度检测信号或检测信号失常，从而使电冰箱工作时间过长。

4、箱体内胆正常情况下，应紧贴在电冰箱的内藏蒸发器表面，如果两者脱离，固定在内胆表面的感温管不能正确感知蒸发器的温度，也会导致电冰箱开机时间过长。

六. 电冰箱噪声大的故障

电冰箱在工作过程中，发出的噪声过大，主要是由电冰箱摆放的位置不平、压缩机安装不良、压缩机自身原因、外露制冷管路碰撞等原因造成的。

1、电冰箱的位置如果没有放平，很容易导致压缩机在运转时产生共振，进而引起电冰箱出现噪声大的故障。

2、压缩机安装不紧固、吊簧脱落等均会导致电冰箱在工作过程中出现噪声大的故障。

3、压缩机内部元器件若出现故障，在压缩机运转时，会产生很大的噪声，导致电冰箱工作时噪声过大。

4、外露制冷管路固定不牢、制冷管路之间接触、毛细管与进气管接触等，均会导致电冰箱在工作时，产生共振或碰撞，发出噪声。

七. 电冰箱漏电的故障

引起电冰箱出现漏电故障的主要原因有电冰箱所处的环境潮湿、空气湿度大、元器件有绝缘损伤、接地线连接的螺钉松动、内部绝缘材料性能下降、压缩机接线柱周围有油渍等。

1、电冰箱压缩机、电器、电路等绝缘不良，会导致不该带电的部位带电，导致其与电冰箱的外壳短路，引起严重漏电的现象。

2、接地线螺钉松动、锈蚀造成短路，或者维修时没有插上接地线，使接地线失去作用, 将导致电冰箱出现轻微漏电的故障。

4.冰箱不停机的原因自检，是修还是换自己拿主意

冰箱的能效标识上都会写着“24小时耗电量”，通常这个数值不会超过1——也就是持续工作1天，消耗不超过1度电。但你可不要因此就以为冰箱是个省电的家伙，它之所以可以做到持续工作24小时（最低）耗电不足1度，得益于它长时间的停机。如果让它一直处于运行状态，它的耗电量丝毫不低于电热水器、空调这些大功率电器。

可偏偏总有些倒霉蛋（我们都有可能成为这种倒霉蛋），遇到了不停机的冰箱。那么电冰箱不停机，可能有哪些原因呢——不外乎以下三种。

原因一、制冷未完成

冰箱停机的大前提，是冰箱内部温度达到了用户设定温度。在此之前，哪怕是冰箱无故障，也会一直处于运行状态。有三种情况可能会导致电冰箱无故障不停机：

1.新冰箱或长时间未通电的冰箱

此时的冰箱内部温度与室温完全相同，冰箱制冷其实没有我们想象的那么快，想要把室温降至零下十几度，需要一定时间——当然具体需要的时间多少，取决于室温高低。

一般新冰箱或长时间未通电的冰箱，初次使用时会持续工作至少8小时。

2.设定温度过低

冰箱内部降温速度由两点决定——制冷速度和保温性能。

制冷速度又被两方面因素影响，分别是压缩机功率和环境温度。环境温度越高，制冷速度就越慢——制冷剂散热速度慢了（制冷剂由高温变成低温），制冷速度也就慢了。

保温性能也被两方面因素影响，分别是冰箱自身保温性能（密封条损坏，是最常见的自身保温性能出现故障）和环境温度。环境温度越高，冰箱散热速度增加（冰箱温度由低温变成高温）。

因此，除了冰箱自身的选择以外，环境温度对冰箱降温速度的影响也是很大的。因此，如果环境温度过高，我们就需要将冰箱温度设定的更低一些——冰箱设定温度决定了冰箱内部的温度。因此，想要冰箱省电，应该在环境温度越高时，同时将冰箱温度设定的越高。

3.负载过多

不要以为冰箱内储存的东西，温度降下来了就万事大吉了——维持这些东西的温度，也是需要耗能的。因此，冰箱内的东西越多，冰箱停机的频率就越低、时间就越短。

因此，把一些不必要的瓶瓶罐罐从冰箱里拿出来，及时清理冰箱内的霜，有利于延长冰箱停机时间。

原因二、温控器故障

冰箱是否停机，由一个总指挥决定——这个总指挥，就是温控器系统。

温控器在冷藏室的最低端，时刻检测冷藏室内的温度。并把所测量到的数据传输给电子组件进行分析，当冷藏室内温度达到用户设定温度后，电子组件就会发送信号，让压缩机停机——这里插一句，如果环境温度低于冷藏室内温度，温控器所测量到的数值就会始终低于用户设定温度，导致压缩机一直不启动。此时冷冻室里的温度就远达不到要求温度了。为了防止这种现象产生，所以要求天气太冷的时候，调低冰箱的设定温度。

温控器系统损坏后，会认为冰箱内一直达不到用户设定温度，进而导致压缩机始终运行。（也有一种情况是温控器始终认为冰箱内达到了用户设定温度，进而导致压缩机始终不运行。）温控器系统损坏的特点是：冰箱不停机，但是冰箱内部温度始终在降低。

原因三、制冷功能损坏

冰箱制冷功能损坏的特点是：冰箱不停机，但是冰箱内部温度始终不变。如果用手摸冰箱的四周外壁，不会有发热的情况（冰箱正常时应该从四周外壁散热，因此摸上去应该是热的）。

冰箱不制冷的原因有很多种，最常见的是制冷剂缺少、毛细管阻塞等。两种问题都不太好解决——现在的冰箱多数没有制冷剂补充口，需要将制冷剂管道剪断，添加制冷剂后再重新焊接——制冷剂不属于消耗品，因此减少了肯定是发生了泄露，记得在维修后找到泄漏点。后者需要将整个冰箱后背拆开，更换新的毛细管。

两种方法都对冰箱有较强破坏性，后者更换成本颇高。很多用户最终决定更换冰箱，就是因为制冷功能损坏。